Esmaltes de alta temperatura para monoquema. ¿Qué debemos tomar en cuenta para este tipo de cocción?

 18 de diciembre 2024, TIERRA Sellada

Hola amig@s, bueno el otro día estaba revisando mi librito de esmaltes cerámicos de alta y caí en cuenta que los esmaltes de los cuales hemos estado hablando últimamente <jae-yu y shino>, tienen algo en común, los dos son para monoquema.

Britt en su libro “La completa guía de esmaltes para alta temperatura” nos menciona que si bien es cierto cualquier esmalte puede funcionar en monoquema de alta, existen cierto tipo de esmaltes con los que se pueden garantizar sus resultados. Este es el caso de los Shinos con 20 o 40% de arcilla, los celadons, los temmokus, y los ash glazes o Jae Yu. El autor nos explica que para el éxito de un esmalte a alta temperatura en monoquema es necesario que este contenga arcilla en su receta, pero no en pocas cantidades.

Cabe destacar que el proceso de monoquema es en realidad complejo ya que mientras se quema la arcilla, esta emite gases y estos en ocasiones pueden quedar atrapados en el esmalte produciendo burbujas. En este tipo de quemas también se pueden producir craquelados cuando la contracción del esmalte no es la misma que la de la pasta cerámica de la pieza. Otro error que suele aparecer producto de esta incompatibilidad es el encogimiento del esmalte. También, los famosos descames de esmalte y ni se diga del arrastre de esmalte, cuando se absorbe más en un lado que en otro y queda medio mate. Sin embargo, muchos de estos problemas dependen del tiempo de quema y pueden mejorar como veremos más adelante.

Aunque la receta del esmalte contenga un % de arcilla, es necesario tomar en cuenta el tipo de pasta con la que estamos trabajando al momento de la aplicación del esmalte. No es lo mismo aplicar el esmalte sobre una pieza en estado de cuero, que sobre una completamente seca. En este sentido, Britt propone diferenciar las pastas cerámicas esencialmente en dos: plásticas y no plásticas.

Plásticas ✓

Cuando las pastas son plásticas conviene que el esmaltado se lo realice en la pieza completamente seca, esto debido a la contracción que esta experimenta en el proceso de secado. Por lo tanto, si se esmalta en estado de cuero ésta requeriría de un esmalte que se contraiga tanto como ella. Además, este tipo de pastas están conformadas por arcillas muy plásticas <ball clay> y son más resistentes a quebrarse en seco que cuando están en cuero.

No plásticas ✓

Cuando las pastas no son plásticas, su contracción es baja debido a su escasa capacidad de absorción de agua. Por lo tanto, estas son más frágiles en seco que cuando están en estado de cuero, conviene esmaltarlas en estado de cuero cuando son más resistentes a la rotura.

¿Cómo esmaltar?

Pues bien, ahora que sabemos en cual estado es conveniente esmaltar cada tipo de pasta, prosigamos con la forma de hacerlo:

Para esmaltar pastas muy plásticas como ya sabemos conviene hacerlo en estado seco. Sin embargo, como lo recomienda Britt, debemos tener en cuenta dos aspectos: el primero, el esmalte no debe estar muy aguado, conviene que este sea bastante espeso y en todo caso se debe utilizar defloculantes para conseguir que sea manejable a la hora de su colocación; en segundo lugar, nunca se debe colocar de una vez todo el esmalte, primero en la parte interior luego en la exterior, o viceversa, siempre y cuando se deje secar completamente la pieza entre cada aplicación. Pues, de no ser así la pieza se rehidratará y se comenzará a expandir, además que esta puede desmoronarse. Es recomendable usar un compresor.

Para esmaltar piezas de pastas no plásticas, es recomendado hacerlo en estado de cuero. Y el esmalte a ser colocado deberá ser espeso, para que la capa que coloquemos quede relativamente gruesa. No olvidemos que al igual que en el otro caso, esta puede rehidratarse y hacer que la pieza colapse. Por lo que, para esmaltar en este estado, se recomienda que las paredes de las piezas sean gruesas. Y al igual que en el otro caso, se debe esperar un tiempo prudencial entre colocar el esmalte tanto dentro como fuera de la pieza.

¿Cómo hornear una monococción?

Varios ceramistas coinciden en que las quemas de monococción son largas, ya que como sabemos varios gases salen del cuerpo cerámico en las primeras etapas de horneado, de ahí que en un inicio iremos bien lentito. Britt recomienda tener especial cuidado entre los 66 y 204°C y entre los 700 y 900°C. La temperatura en el horno, entonces irá subiendo lentamente llegando a haber quemas de incluso 12 horas o más para evitar que las piezas se quiebren y que los esmaltes se dañen, ya que todos los gases que se producen durante la cocción deben ser eliminados muy despacio de las piezas.

No debemos olvidar que para este tipo de quemas las piezas deben estar completamente secas antes de entrar al horno y sobre todo bien elaboradas <sin burbujas>, aunque con las quemas largas se reduce mucho la posibilidad de que las piezas revienten, siempre puede reventar una burbuja y con las piezas esmaltadas reventando por todo lado sería un verdadero desastre para nuestro querido hornito 😭😥.

No olviden amigos que estos consejos que hemos visto sobre monococción son aplicables tanto a baja como a alta temperatura. Todo depende de que efectos queramos en nuestras piezas cerámicas o que técnicas estemos usando, así para esgrafiados y bruñidos lo ideal es la monococción, así como cuando usamos shinos, temmokus, o jae yu. Aunque todo esmalte es susceptible de ser utilizado en monoquema, solo se requiere de experiencia y arriesgarse a aprobar.